Самодельная плитка для дорожек

Задумал летом дорожке на участке плиткой повыкладывать. Хотелось бы чего-нить неординарного, чтоб в магазине такого не купить (за недорого). Тем более, большого количества плитки не надо.

По интернету поискал, предлагают купить либо некий инструмент для производства плитки, либо формы для заливки.
Еще предлагают "играть" с материалами, например: http://www.olti.ru/4/70/1830/ и http://www.sovrstroy.ru/viewart.php?arts_id_=99.
Нашел единственное нормальное обсуждение: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37651, но чего-то не очень ето вдохновило.

В нашем садоводстве с учетом периодических наводнений участков (не везде конечно), желательно, чтобы дорожку не смывало и не надо было бы каждый год ее ремонтировать. Да и способы какие-то должны быть в "домашних" условиях делать плитку своими руками. Мастера! Откликнитесь, помогите что и как лучше делать?

Меня это тоже очень интересует. Посмотрела ссылки, но ничего интересного там не нашла, кроме м.б. одного - идея использовать в качестве формы (чтобы ее можно было менять по своему желанию) металической ленты (см. фото).
Мне что-то надо придумать для площадки, где будет стоять одна или несколько больших бетонных ваз, об изготовлении которых я спрашивала в соседней  теме.

Действительно, в инете в основном информация о продаже форм (пластмассовых и "резиновых") для изготовления плиток и искусственного камня. Чаще всего они применяются для изготовления большого количества отливок в коммерческих целях.
В Вашем случае наиболее приемлемым м.б. вариант, который сами и отметили. Металическая лента может принимать любые конфигурации.
Нельзя исключать и вариант совмещения готового камня (кирпича) со своими изделиями, здесь все зависит от Вашего художественного видения и фантазии.
Приведу несколько примеров оформления садовых дорожек и площадок.

Еще такой вариант

Если Вы вспомните о чем говорилось в теме про вазу, то здесь также можно применить некоторые приемы: вдавливание в плитку, которая еще окончательно не застыла (на 2-й, 3-й день, зависит от погоды и температуры воздуха) мелких красивых камушек, например гальки, или резанной цветной кафельной плитки. В этом случае можно выложить рисунок в виде мозаики.

Также неплохо смотрятся дорожки из цветной деревянной щепы. При этом ее можно использовать под кустарниками и деревьями как и в декоративных целях, так и как механическую защиту в качестве мульчи. Но об этом подробнее можно будет поговорить в др. теме.

Что можно сказать о долговечности такой деревянной дорожки, или ее надо обязательно чем-то пропитывать?

Срезы деревьев нужно обязательно пропитывать антисептиком со всех сторон и желательно насквозь (если это цветная пропитка, то сразу будет видно). Желательно повторять эту процедуру каждый год, тогда такая дорожка прослужит очень долго. Судя по фото ствол дерева не был ошкурен, в этом случае долговечность снизится.
Цветная пропитка придаст дополнительную декоративность дорожке. Кроме защиты от гниения пропитка защитит также от таких грызунов как муравьи. Они еще большие разрушители древесины.

Вот еще одна статья компании ЭКСПОСТРОЙ, которая поможет Вам принять решение в выборе типа садовой дорожки.
Первое, что приходит на ум садоводу, дачнику или владельцу коттеджа, когда решено наконец замостить садовые дорожки, - это просто посыпать их песком. Но если этот опыт не принес желаемого результата, а стремление облагородить путепроводы на вашем участке не угасло, выбирайте любой из описанных нами вариантов.
Засыпные дорожки

Больше всего распространены засыпные дорожки, поскольку их устройство не требует особых навыков, материальных и трудовых затрат на изготовление.

После того как сделана разметка, снимают слой почвы на глубину 10-12 см так, чтобы дно получившейся выемки было выпуклым. Землю в выемке утрамбовывают, и засыпают в качестве основы щебень или битый кирпич слоем 8-10 см. Получившееся основание поливают водой и вновь утрамбовывают. Будет очень хорошо, если покрыть основание влагозащитным слоем из жирной глины толщиной 1-2 см, но можно обойтись и без него. Поверх основания, сохраняя выпуклый профиль дорожки, насыпают щебень или мелкую гальку. Для насыпных дорожек не рекомендуется устраивать выступающие бордюры - они ухудшают водосток. Сквозь такую дорожку трава прорастет не скоро, а если и пробьется кое-где, то избавиться от нее поможет широко распространенный в настоящее время гербицид "Раундап".
Дорожки, мощенные кирпичом

Для этой цели лучше использовать красный клинкерный кирпич. От прочих он отличается тем, что обжиг глины производится при температуре спекания. Другие разновидности кирпича (особенно неполнотелый) малопригодны, поскольку срок жизни такой дорожки будет невелик.

Подготовительные работы такие же, как и для засыпных дорожек. Отличия состоят в том, что в качестве основы насыпается крупнозернистый песок слоем 7-8 см, а по краям делается опалубка из досок или кирпича, поставленного "на попа". На песчаную подушку, сохраняя выпуклый профиль, укладывают кирпич. Швы между кирпичами заполняют увлажненным песком. Такая дорожка насколько проста в изготовлении, настолько же и нестойка. Если на песок уложить слой гальки или щебня (толщиной 7-8 см) и утрамбовать, а кирпич укладывать на раствор (2-2,5 см), то дорожка получится исключительно прочной. Щели в этом случае заполняют цементно - песчаной смесью (1:4) либо землей, засеянной семенами газонных трав.

   
Несколько общих замечаний


Основным требованием при создании большинства дорожек является выпуклый профиль, необходимый для хорошего стока воды. У широких дорожек уклон от оси к краям должен быть примерно 2-3 см на погонный метр.

Еще одно немаловажное требование: глубина закладки основания дорожки (а проще - толщина снятого слоя почвы) должна составлять не менее 15 - 20 см.

Готовая дорожка должна быть на несколько сантиметров выше уровня поверхности земли, иначе трава со временем поднимет грунт, и дорожка окажется утопленной в землю.
   
Дорожка из торцов бревен

Великолепно выглядит дорожка из торцов бревен, распиленных на шашки высотой 8-10 см. Чтобы дорожка получилась надежной, придется предварительно вырыть канаву глубиной 25-30 см, затем засыпать ее несколькими слоями песка, обильно поливая его водой и тщательно трамбуя. Поверх песка следует насыпать слой мелкого гравия или щебня. После этого можно укладывать деревянные шашки. Если шашки прямоугольные, то между ними необходимо оставить швы не менее 5 мм. Если же торцы круглые, то сначала надо уложить самые крупные шашки, а затем уже более мелкими заполнять пространство между ними. Самые мелкие придется забивать, поэтому их концы предварительно заостряют. Чтобы деревянное покрытие получилось прочнее, края дорожки закрепляют досками. Ну и, безусловно, перед тем как делать такую дорожку, имеет смысл тщательно пропитать дерево отработанным маслом или специальным антибиокоррозийным составом, которые предохранят его от гнили.
Мощение плитками

Современные технологии предлагают новые материалы для мощения садовых дорожек. На отечественном рынке, например, представлено несколько видов тротуарной плитки, отличающейся технологией изготовления, прочностью и долговечностью. Продукция последних лет заметно превосходит ранее выпускавшуюся тротуарную плитку как по внешним качествам, так и по структуре материала. Дело в том, что одна из наиболее драматичных проблем бетонных покрытий - это их относительная недолговечность. Бетон, как известно, состоит из вяжущего (цемент) и наполнителя (бутовый камень, щебень, песок и др.). При этом надежнее те марки бетона, при изготовлении которых пользуются наполнителями более тонких фракций и цементами более высоких марок (500-700). В таких бетонах меньше пор, следовательно, меньше водопоглощение и больше устойчивость к замораживанию-оттаиванию.

Одна из существенных причин нестойкости этого строительного материала - раковинообразующая деятельность воды при "затворении" бетона. Использование тонких фракций цемента и специальных наполнителей, предотвращение испарения воды из зреющего бетона или принудительное освобождение от воды при формовании дают возможность получить более плотную и прочную структуру. Чтобы затормозить образование раковин, зреющие бетоны покрывают водонепроницаемыми материалами, тогда раковины постепенно заполняются гидратированным цементом. Кроме того, для сплошных покрытий применяют принудительный отсос воды специальными вакуумными матами.

При изготовлении тротуарной плитки используют различные безарматурные технологии, обеспечивающие удаление воды из материала. Прежде всего это непрерывная вибрация, прессование при давлении в несколько десятков атмосфер и другие. В зависимости от технологии изготовления плитки подразделяются на вибропрессованную и вибролитую.

Вибропрессованная плитка изготавливается на целом ряде отечественных заводов преимущественно по иностранным технологиям и на иностранных технологических линиях. Цепочка операций включает вибрацию, прессование и выдержку в паровой термокамере (48 часов).

Вибропрессованная плитка выпускается нескольких цветов, от самой дешевой - серой до наиболее дорогой - зеленой. Разной может быть и толщина плитки (45-80 мм), что также сказывается на цене. Значительно богаче спектр форм. Это и прямоугольные изделия ("брусчатка", "кирпич", "универсал"), и квадратная плитка с разнообразными рельефными рисунками, и фигурные плитки ("волна", "катушка", "танкетка", "ракетка", "соты"), и т. д. Вырезы и выступающие части нескольких фигурных плиток подходят друг к другу, как ключ к замку, что, с одной стороны, создает декоративный эффект, а с другой - удерживает дорожку от расползания, поскольку плитки сцепляются друг с другом. У краевой плитки, упирающейся в стену здания или бордюр, одна сторона спрямлена. Число плиток на укладку 1 м2 зависит от их формы: 14 штук "эко", 28 "клевера", 37-38 "сот", 35-40 "ракеток", "танкеток" и "катушек", 40-43 "волны" и 50 "брусчаток".

Вибропрессованная плитка требует обязательного бордюрного обрамления, правильной укладки на песчаную подложку и предохранения от водяных струй из водостоков. Неважно переносят вибропрессованные плитки зиму и механические воздействия (удар).

Вибролитая плитка прочнее, но и дороже. Метод вибролитья позволяет снизить количество раковин в бетоне до минимума. Процесс изготовления исключает прессование и термическую обработку, вследствие чего плитка "зреет" целый месяц. Есть отличие и в составе смеси: вместо песка и мелкого щебня она содержит гранитную крошку и пластификаторы. Вибролитая плитка в отличие от вибропрессованной обладает гладкой глянцевитой поверхностью, а прочность дорожки, выложенной такой плиткой, значительно выше. Однако следует избегать технологии укладки, при которой вода будет застаиваться между плитками, - в этом случае сезонное замораживание-оттаивание окажется губительным для покрытия. Предотвратить накопление воды можно, если в качестве подложки использовать песок либо тщательно зацементировать межплиточные пространства. В любом случае целесообразно укладывать плитку так, чтобы от центра к краям образовывался уклон, а между краем и бордюром оставалось место для водостоков. Правильно уложенная плитка прослужит достаточно долго.
Монолитное покрытие

Совсем не обязательно укладывать дорожку отдельными плитками. Такого же, если не лучшего эффекта можно добиться и при монолитном покрытии специальным бетоном. Покрытия, изготавливаемые из сухих смесей непосредственно на строительной площадке и заливаемые в подготовленные по размеру дорожки или площадки, после затвердевания представляют собой монолит значительных размеров. При его изготовлении невозможно применить метод вибропрессования и вибролитья, хотя виброустановки (в частности, виброрейки) активно используются при формировании слоя. Существует по крайней мере три вида прочных бетонных покрытий, причем их непременным компонентом является металлическая арматура.

Декоративный бетон образует поверхность, которая после соответствующих окраски, формования и покрытия герметиком обретает текстуру и цвет старинной брусчатки, дикого камня, кирпича, доски или иного природного материала. Герметик не только "лакирует" окрашенное покрытие и подчеркивает, концентрируясь в углублениях рельефа, декоративный эффект, но и препятствует испарению воды из слоя, обеспечивая надежное его затвердевание.

Процедура укладки декоративного бетона кроме обычных этапов, таких как предварительная подготовка грунта, разметка, установка опалубки с последующими заливкой бетоном и армированием, включает еще и окрашивание слоя, его формование и герметизацию.

Бетоны с упрочненным верхним слоем получают не только с применением смол на основе акрила (силикон-акриловые и акриловые, модифицированные стиролом), но и с помощью оригинальных поверхностных покрытий, включающих твердый наполнитель, цветной цемент и специальные добавки. В том и другом случае бетонное основание может быть как свежим, так и старым, а покрытие текстурным, цветным или бесцветным. Истираемость таких покрытий низка, устойчивость же к механическим, химическим и погодным воздействиям весьма высока.

Вакуумированные бетонные покрытия приобретают прочность при обычной обработке стержневым вибратором и виброрейкой с последующим вакуумированием с помощью вакуумных матов и насоса. Последняя процедура занимает немного времени (1 минута на 1 см толщины бетонного покрытия), но приводит к уменьшению содержания воды в слое на 20-25%. По ее окончании покрытие в состоянии выдержать нагрузку порядка 2 кг на 1 см2 (вес взрослого человека) без видимой деформации поверхности. Затем поверхность заглаживают бетоноотделочной машиной и при необходимости окрашивают проникающим красителем.
Укладка декоративного бетона

Декоративный бетон - одно из наиболее модных покрытий для садовых дорожек и даже автомобильных дорог. Существующая технология позволяет получить покрытие под брусчатку, доску, дикий камень и другие текстуры. Основным компонентом декоративного бетона, как и бетона вообще, являются цемент, песок и щебень. Красоту ему придают специальные красители.
Подготовительные работы

Прежде чем приступить к укладке бетона, необходимо подготовить для этого почву. Эта процедура практически ничем не отличается от обычной подготовки перед укладкой бетона или асфальта. Место будущей садовой дорожки или площадки размечают с помощью "маячков" и бечевки. Нежелательным фактором следует считать значительный перепад высот. Дерновой слой по разметке снимают примерно на 30 см (для садовой дорожки) и более (для проезжей части дороги). Грунт выравнивают и уплотняют с помощью виброплиты, после чего выставляют опалубку из расчета на один замес бетона (к примеру, автобетоносмеситель на базе КАМАЗа обеспечивает однократный залив приблизительно 40 м2). На дно подготовленной выемки засыпают песок слоем в 10-15 см и вновь уплотняют с помощью виброплиты, поливая песок водой. Поверх песка насыпают слой щебня (10-15 см), который тоже утрамбовывают поливая.
Материалы, оборудование, технология

Для укладки декоративного бетона потребуется ряд материалов, исключение хотя бы одного из которых существенно снизит качество покрытия. Прежде всего это цемент: иностранный - марки Portland I, II или V; отечественный - марки М 400. Бетон готовят из смеси цемента, песка и щебня (фракция 5-20) в соотношении 1:2:3 по объему с добавлением пластификатора (1 л на 1 м3 раствора). Последний позволяет уменьшать объем воды при замесе и тем самым сокращать количество пор в бетоне, препятствуя его разрушению при замораживании-оттаивании. Целесообразно также добавлять в раствор волокна фибры (600 г на 1 м3), обеспечивающей пластическое армирование слоя.   
Опалубку устанавливают по разметке после укладки песчано-гравийной подложки.
Арматуру укладывают поверх полиэтиленовой пленки и обрезают выступающие за опалубку части металлической сетки.Бетон заливают и аккуратно разравнивают гладилкой.
Окрашенную поверхность бетона засыпают слоем разделительного компонента.   
На подготовленную поверхность укладывают полимерные маты и осуществляют прессование специальным приспособлением.
Окончательную обработку поверхности осуществляют, нанося защитный герметик.
Бетон укладывают на полимерную пленку, которой предварительно покрывают щебень. Слой не должен превышать 3-5 см. На него помещают металлическую сетку арматуры и поверх нее заливают бетон с таким расчетом, чтобы общая толщина слоя составляла 10 см (для садовой дорожки). С помощью роллер и виброрейки укладку делают ровной, без выемок и бугров, а затем заглаживают поверхность грубой финишной гладилкой. Заглаживание следует проводить быстро и четко, поскольку при продолжительной или многократной обработке одного и того же места над слоем бетона может выступить избыток цементного молока. Попав в углубления рисунка при трамбовке текстурными матами, оно усложнит окончательную отделку поверхности.

На выглаженный слой бетона равномерно рассыпают краситель (Color Hardener) так, чтобы он полностью закрывал всю обрабатываемую площадь. Краситель глубоко проникает в поры слоя и при этом не только раскрашивает его, но и укрепляет поверхность. В течение нескольких минут порошок красителя впитывает влагу. Убедившись в том, что сухих участков не осталось, его разглаживают гладилкой, удаляя борозды и неровности. Затем процедуру засыпки красителя и его разравнивания повторяют еще раз.

Чтобы бетон схватился до консистенции, подходящей для формования, требуется 4-5 часов (в зависимости от погодных условий, состояния почвы и марки бетона). После этого кромку бетона, непосредственно примыкающую к опалубке, закругляют кромкогибочным шпателем с уклоном в сторону опалубки и проверяют пластические свойства слоя. В том случае если плотность бетона сравнима с плотностью пластилина при комнатной температуре (попробуйте вдавить в бетон палец: он должен медленно погружаться в слой), можно приступать к нанесению на поверхность разделительного компонента (Release Agent в количестве 2,5 кг на 1 м2). Последний необходим для того, чтобы предотвратить прилипание красителя к матам. Его засыпают так же, как и краситель, но однократно и без последующего разглаживания.

На полностью подготовленную к формованию поверхность укладывают рельефной стороной вниз полимерные маты (Stamped Concrete Tools) с выбранным рисунком. Очень важно, чтобы между матами не оставалось щелей. В комплект входит 6-10 матов. Их располагают вдоль одного края дорожки или площадки, постепенно перемещая к противоположному. Если нетекстурированная поверхность бетона у противоположного края оказывается меньше площади мата, используют входящие в комплект гибкие маты. Требуемая текстура поверхности бетона образуется во время прессования с помощью специального инструмента. Затем маты удаляют и, если необходимо, заделывают расшивкой швы. Там, где разделительного компонента оказалось недостаточно или был избыток цементного молока, краситель может прилипнуть к мату. Это легко поправить, засыпав краситель еще раз на поврежденное место.

По прошествии трех суток выступающие поверхности рисунка тщательно отмывают от разделительного компонента щетками с жесткой щетиной под сильной струей воды из шланга. Разделительный компонент остается только в углублениях, создавая соответствующий декоративный эффект.

Спустя 10 дней с момента заливки бетон дважды "лакируют" защитным герметиком (Clear Seal), применяя кислотостойкий валик. В окончательно просохшей поверхности с помощью "болгарки" нарезают деформационные швы - своеобразные буферные пространства, компенсирующие температурную деформацию слоя. Их режут алмазным диском для тяжелого бетона на всю глубину и на всю ширину слоя. Обычно это делают на местах вероятного излома: перегибах рельефа местности, поворотах дорожки и над трассами коммуникаций. На ровной дорожке надрезы делают примерно через 6 погонных метров. Если бетоном покрывают площадку, надрезы делают по квадратам со стороной около 6 метров. Получившиеся прорези заполняют бесцветным силиконовым герметиком.

При благоприятных погодных условиях по декоративной бетонной садовой дорожке можно пройтись уже через 10-14 дней. Вдвое больше времени потребуется для готовности автомобильной дороги.

Ну это нам сейчас не под силу, может, конечно, со временем и освоим... Но полезно, спасибо!

Мне тоже удалось кое-что интересное узнать о строительстве садовых дорожек.
Вот несколько ссылок на эту тему:

http://www.newshouse.ru/page-id-1408.html  строительство дорожки

http://www.newshouse.ru/page-id-458.html  еще про дорожки

А также полезные советы бывалых:

предельно сухой раствор, можно замесить только в бетономешалке, в ручную такой раствор приготовить не возможно. Уплотнение руками такого раствора в форме чрезвычайно трудоёмко - уже на третьей плите "отваливаются"пальцы. Кстати, видимо и по этой причине Ваши плитки "размножаются методом деления" .
Пришлось придумывать поверхностный вибратор - не покупать же дорогой, промышленный. В качестве вибратора с успехом использовал допотопную плоскошлифовальную эксцентриковую машинку "Ребир". Ужасно тяжёлую для шлифовальных работ, но предельно удачную в качестве вибратора. В дальнейшем на её основе "состряпал" и вибростол, вот только потом пришлось его разобрать, за ненадобностью.cray
Арматуру вообще не применял , достаточно толщины самой плитки. yahooПорой, для ускорения "схватывания" раствора, добавлял в него до 0.1% жидкого стекла- уже через день по такой плитке можно было ходить, правда, очень осторожно.

Если пытаться повторять промышленную технологию, когда плитка сначала изготавливается, сохнет, а потом только укладывается на место, то процесс получается очень долгий и связан с необходимостью тщательно готовить основание. Причем стоит такую плитку уложить чуть с перекосом или она сама со временем просядет, то дорожка приобретает неряшливый вид.
Мне больше нравится способ заливки плиток сразу на место. Применяю его уже на втором участке и наблюдаю результат около тридцати лет. При таком способе плитки обычно делаются диаметром не менее 25 см и располагаются с промежутками в несколько сантиметров. В качестве формы берутся обручи от старых деревянных бочек. Однако такие бочки сейчас стали раритетом, поэтому в последний раз я взял лист оцинковки, нарезал полоски шириной 4 см и концы загнул молотком наподобие кровельного фальца. Получилось много обручей. Никакой специальной подготовки основания под такую дорожку делать не нужно. Плитки можно класть на ровную поверхность, выпуклую, изогнутую, поросшую травой, на песок, на глину, главное, чтобы поверхность была не слишком топкая или чересчур каменистая. Придав обручу любую желательную форму, кладем его на грунт, немного утапливаем его молотком по всему периметру и выбираем землю изнутри обруча, слегка обсыпая ею обруч снаружи, чтобы он зафиксировался. Лишнюю землю убираем. Затем в образовавшейся приямок нужно насыпать немного мелкого щебня или битого кирпича и сверху вровень с краями обруча положить бетонную смесь с небольшой пропорцией мелкого щебеночного наполнителя. Придаем плитке некоторую выпуклость, чтобы потом на ней не застаивалась вода, поверхность выравниваем мастерком и железним. Во время этой процедуры мелкая щебеночная фракция утапливается и на поверхности остается только раствор. Для железнения можно использовать смесь цемента с желаемым минеральным красителем (хорошо перемешанную).
Если жарко, то свежеизготовленные плитки лучше на несколько дней накрыть какой-нибудь пленкой. Когда цемент схватится, промежутки между плитками засыпаются мелким щебнем или вынутой ранее землей. Можно посеять там травку. Ходить по такой вымощенной поверхности удобно. Плитки, если они аккуратно сделаны и грамотно зажелезнены с тщательным заглаживанием мастерком, стоят без изменений десятки лет как вросшие в землю. Ходьбу выдерживают прекрасно, но ездить по ним на машине, конечно, не нужно.
ЗЫ. При желании некоторые плитки можно украсить самодельной мозаикой, выкладывая рисунок мелкими кусочками цветного кафеля, осторожно втапливая их в раствор. Как ни странно, эти кусочки очень прочно там держатся. У кого есть маленькие дети, то этот процесс можно превратить в очень полезную воспитательную игру. Результаты своего первого труда ребенок будет потом наблюдать годами.
прочность плитки обеспечивается ее изначальной "срощенностью" с грунтом, поэтому искусственное упрочнение арматурой совершенно не требуется. Дно получается из частично утопленных в землю камешков, толщина плитки на практике получается неравномерная, в середине потолще, к краям потоньше, а в среднем достаточно и 3 см.
Когда вы кладете бетон в лунку, то получается очень пологая горка. Разравниваете ее мастерком и если видите, что выпуклость совсем исчезла, то добавляете чуть-чуть бетона.

Такой принцип идеален для укладки в газоне(эмитация плоских валунов), не забудьте после снятия опалубки, сгладить (закруглить) края и когда будете железнить,можно придать дополнительную фактуру.
        
 Составляющие смеси есть на любом стройрынке. С красителями немного сложнее - продают упаковками по 20-50кг, хотя на замес на основе 25кг цемента надо 0,2-0,5кг красителя.

Кроме этого хочу поделиться несколькими фото дорожек (часть из них из статей по ранее указанным ссылкам)

Если учесть Ваши  вопросы в новой теме Сад в японском стиле, то на некоторые из них (по изготовлению больших камней) в этой теме уже есть готовые ответы.

Вложения не читаются . Можно ли их востановить?
Попалась статья с фотографиями из Mail@Рассылки.RU: Садовая дорожка в полисаднике

Частично удалось подправить. Вот еще несколько примеров садовых дорожек.

Интересная статья по дизайну дорожек, площадок: " Семь китайских секретов. Как грамотно сделать мощение в саду"

Вот ссылка:  http://www.newshouse.ru/page-id-1076.html

Прочитал все статьи по ссылкам и сообщения. Могу предложить еще один простой древний способ изготовления дорожки без цемента (может кто его пробывал?): насыпается и утрамбовывается песок. Далее он проливается из лейки нагретым р-ром жидкого стекла. И после р-ром хлористого кальция. Соотношение примерно 1:1. В результате реакции получается нерастворимое  кремнекислое соединение и вымываемая поваренная соль. Как это может повлиять на окружающее среду не сказано. Раньше видимо вопросом экологии не очень то занимались.